Georgetown, Washington D.C.: En kvarterfeature om Wisconsins Avenues havnefortid og -nutid

Wisconsin Avenue efterlader resten af Washington næsten med det samme, idet den hælder nedad forbi røde murstensrækkehuse på vej mod Potomac, hvor C&O-kanalens slæbested ligger muldyrspor-fladt mellem Georgetown Universitets hovedport og havnen. Dette er den ældste udviklede plet i hovedstaden — en Maryland-tobakshavn, der er ældre end den føderale by, der blev skåret ud af sumpområdet mod øst — og den har aldrig helt sluppet den ældre, separate identitet. Gå ned fra højderyggen oven for M Street, og du mærker stigningen i læggene, før du mærker historien i murstenene under fødderne, men begge dele ankommer, når du når vandet.

Hvad Georgetown er kendt for

Georgetown er ældre end Washington, D.C. selv, og det viser den tydeligt. Kernen af kvarteret er et tæt gitter af føderale og victorianske rækkehuse på murstensfortove, lagt, da dette stadig var en uafhængig tobakshavn ved Potomac snarere end en afdeling af den nye føderale by, der tog form mod øst. Den dobbelte identitet er stadig læselig på jorden: Georgetown læses som to kvarterer stablet på en bakke. Oppe på toppen, langs M Street og Wisconsin Avenue, fungerer det som en shoppinggade — Lululemon og Sephora placeret i føderale facader, Georgetown Universitetsstuderende med rygsække, der skærer mellem forelæsningssale og shopperne, fortove smalle og murstensbelagte og fyldte i de tidlige aftentimer. Nederst, langs kanalen og floden, sænker tempoet sig til noget tættere på en historisk landsby, hvor hunde-ejere og joggere på slæbestedet sætter tempoet snarere end shoppere. Kombinationen er hele charmen og hele friktionen ved stedet: et kvarter, som par kommer til for en romantisk havnemiddag, shoppere kommer til for en gåvenlig boutique-tæt shoppinggade, og historieinteresserede kommer til for den føderale arkitektur og kanalen, men ikke et sted, som en budgetrejsende eller en Metro-afhængig besøgende sandsynligvis vil elske.

Hvor man skal spise og drikke

Det karakteristiske Georgetown-måltid er ved vandet og uundskyldende dyrt. Kok Fabio Trabocchis Fiola Mare ligger på K Street under Whitehurst Freeway og serverer middelhavsfisk og skaldyr — crudo, håndlavet pasta, en fuld raw bar, en vogn ved bordet der arbejder i lokalet — med havudsigt, der gør det til kvarterets konsekvente se-og-blive-set restaurant. Forvent at betale for privilegiet: middag i havelokalerne her koster 80 til 150 dollars eller mere pr. person, når vin er involveret, og Fiola Mare sætter tonen lige så meget som nogen anden adresse i Georgetown.

Gå et par minutter længere ud på dokken, og niveauet falder, uden at udsigten forsvinder. Tony & Joe's Seafood Place er en havneaterrasse bygget til en lang happy hour med floden ved rækværket, og dens nabo på samme havnepromenade, Nick's Riverside Grill, serverer afslappet amerikansk mad til en fyldt udendørsbar hver sommeraften — de to fungerer næsten som én lang vandkantfest i juni. Inde i landet og op mod kanalen har Filomena Ristorante været Georgtowns italienske vartegn siden 1983, og dens spisestue ser ud over C&O-kanalen, mens "Pasta Mamas" håndruller dej i vinduet foran til enhver, der går forbi på fortovet.

For noget hurtigere og sødere er M Street, hvor D.C.s cupcake-boom startede: Georgetown Cupcakes originale butik har stadig en kø ned ad gaden de fleste eftermiddage. Lokale, hvis du spørger, sender dog besøgende et par døre længere væk i stedet, til Baked & Wired, lige ved kanalen, for store cupcakes og kaffe stærk nok til at modvirke sukkeret.

Natteliv

Georgtowns natteliv kører på to forskellige ure, et kollegialt og et betydeligt ældre. The Tombs er det kollegiale konstante: en kælderbar under gadeniveau, der har fungeret ved siden af Georgetown Universitets hovedport siden 1962, med quiz om tirsdagen, karaoke om onsdagen, en DJ-aften om torsdagen, og alumner, der stadig dukker op årtier efter eksamen for at drikke, hvor de altid har gjort.

Et par blokke op ad Wisconsin Avenue nulstiller uret til noget tættere på en permanent institution: Blues Alley er landets ældste kontinuerligt fungerende jazz-spisested, der har kørt siden 1965 ud af et vognhus fra 1700-tallet, og det booker stadig den slags program, der får en aften til at føles som en lejlighed snarere end et ærinde til en bar.

Ting at se

C&O-kanalens slæbested er det nemmeste orienteringspunkt i kvarteret — fladt, træbevokset og løber fra gadeniveau i Georgetown ud forbi Maryland-linjen, forbi de restaurerede slusehuse og de oprindelige stensluser bygget i 1850 for at løfte pramme omkring Potomacs Little Falls. Selv en kort strækning, tyve eller tredive minutter ud og tilbage nær slusehusene af Wisconsin Avenue, er nok til at bytte shopperne ud med noget tættere på en landtur.

Kanalen munder ud mod Georgetown Waterfront Park, den genudviklede strækning af Potomac-flodbred, der giver kvarteret sin ene virkelig uhindrede udsigt — over vandet til Kennedy Center og Theodore Roosevelt Island, uden rækkehuse eller butiksfacader i billedet. Og for en meget ældre slags vartegn er Old Stone House på M Street bygget i 1766 og er den ældste struktur, der stadig står på sin oprindelige fundament nogen steder i D.C.; det er nu et gratis museum, let at misse mellem detailbutiksfacaderne på begge sider, og værd at de fem minutter, det tager at kigge ind.

{{ATTRACTIONER}}

Shopping

M Street og Wisconsin Avenue krydser hinanden i et X i midten af kvarteret, og mellem dem bærer de det meste af Georgtowns detailhandel. Blandingen er mainstream-kæder — Zara, H&M, Sephora, Lululemon, J.Crew — placeret i restaurerede føderale facader, løber langs uafhængige juvelerer og boligbutikker, med en Barnes & Noble, der forankrer en strækning af shoppinggaden. Det er ikke et tilbudsområde på nogen måde; shopping her skæver mod det samme eksklusive register som restauranterne og hotellerne, hvilket netop er grunden til, at det tiltrækker boutiquelængere, der kommer her specifikt for den tæthed snarere end for rabatter.

Hvor man skal bo i Georgetown

Havnehotellerne placerer dig tættest på restaurantmiljøet og kanalen, men længst væk fra enhver Metro-forbindelse, hvilket i Georgetown er det afvejning, der styrer næsten hvert ophold. Ritz-Carlton Georgetown er bygget ind i en konverteret 1930'er-forbrændingsbygning lige ved kanalen, industrielle knogler klædt op til en femstjernet skal. Rosewood Washington, D.C. er mindre og roligere, en femstjernet ejendom med en Wolfgang Puck-restaurant tilknyttet, rettet mod rejsende, der vil have kvarterets ro snarere end dets myldrende liv. Hoteller her starter omkring 400 til 500 dollars pr. nat i højsæsonen, i tråd med et kvarter, der over hele linjen er et af D.C.s dyrere steder at overnatte.

{{HOTELLER}}

At komme rundt

Georgetown har ingen Metrorail-station, en mangel, der stammer fra transitsystemets oprindelige konstruktion i 1960'erne og 70'erne, som simpelthen aldrig blev udfyldt senere, og det er den ene kendsgerning, der former hvert besøg her. WMATA's D80-bus, tidligere nummereret 33, kører langs Wisconsin Avenue og K Street til Union Station og Red Line; D6 dækker ruten til Dupont Circle. Hvis ikke bussen, er det en 20 til 25 minutters gåtur fra Foggy Bottom Metro, en ligetil Capital Bikeshare-tur eller et kort rideshare- eller taxihop fra det meste af resten af byen, inklusive fra Reagan National Airport, hvis du ankommer direkte fra et fly. Intet af dette er en byrde, når du først er inde i Georgetown — kvarteret er et af de mere lavkriminalitetsprægede, mest boligprægede dele af det centrale D.C., travlt og godt oplyst langs M Street langt ud på aftenen, og kun roligere og mørkere, når du driver væk fra hovedgaden mod de mørkere strækninger langs vandet. Det er simpelthen værd at vide, før du forpligter dig til et hotel her, at hver dagstur andre steder i Washington starter med en bus, en cykel eller en bil, ikke en direkte tur under jorden.