Georgetown, Washington D.C.: En nabolagsreportasje om Wisconsin Avenues vannkantfortid og -nåtid

Wisconsin Avenue skiller seg fra resten av Washington nesten umiddelbart, og heller nedover forbi røde føderale rekkehus på veien mot Potomac-elven, der C&O-kanalens trekkvei ligger muldyrlpaddeflat mellom Georgetown Universitys frontport og havnen. Dette er den eldste utbygde delen av hovedstaden – en Maryland-tobakkshavn som er eldre enn den føderale byen som ble hogget ut av sumpområdet øst for den – og den har aldri helt sluppet taket i den eldre, separate identiteten. Gå ned fra høydedraget over M Street, og du kjenner stigningen i leggene før du kjenner historien i mursteinen under føttene, men begge deler kommer før du når vannet.

Hva Georgetown er kjent for

Georgetown er eldre enn Washington D.C. selv, og det merkes tydelig. Kjernen av nabolaget er et tett gatenett av føderale og viktorianske rekkehus med mursteinsfortau, anlagt da dette fortsatt var en uavhengig tobakkshavn ved Potomac og ikke en bydel i den nye føderale byen som tok form lenger øst. Denne doble identiteten er fortsatt synlig i terrenget: Georgetown oppleves som to nabolag stablet på en ås. Oppe, langs M Street og Wisconsin Avenue, går det som en handlegate – Lululemon og Sephora plassert i føderale butikkfasader, Georgetown University-studenter med ryggsekker som haster mellom forelesningssaler og shoppingmengden, smale mursteinsfortau som er tettpakket utover kvelden. Nede, langs kanalen og elven, roer tempoet seg til noe som ligner en historisk landsby, der hundeluftere og joggesko på trekkveien setter takten i stedet for handlende. Kombinasjonen er hele appellen og hele friksjonen med stedet: et nabolag par kommer til for en romantisk middag ved vannet, handlende kommer til for en kort, boutiquetett gate, og historieinteresserte kommer til for føderal arkitektur og kanalen – men ikke et sted en budsjettreisende eller en T-banebruker sannsynligvis vil elske.

Hvor du kan spise og drikke

Signaturemåltidet i Georgetown er ved vannkanten og uansett bekostningsmessig. Kokk Fabio Trabocchis Fiola Mare ligger på K Street under Whitehurst Freeway og serverer middelhavs sjømat – crudo, håndlaget pasta, en full raw bar, en serveringsvogn som sirkulerer i rommet – med utsikt over marinaen som gjør det til nabolagets konsekvente se-og-bli-sett-sted. Regn med å betale for privilegiet: middag ved vannkanten her koster 80 til 150 dollar eller mer per person når vinen er inkludert, og Fiola Mare setter tonen like mye som noen annen adresse i Georgetown.

Gå noen minutter lenger langs bryggen, og nivået synker uten at utsikten forsvinner. Tony & Joe's Seafood Place er en terrasse ved sjøkanten bygget for en lang happy hour med elven rett ved rekkverket, og naboen på samme strandpromenade, Nick's Riverside Grill, serverer uformell amerikansk mat til en pakket utebar hver sommerkveld – de to fungerer nesten som én lang fest ved vannet i juni. Innenfor landet og opp mot kanalen ligger Filomena Ristorante, som har vært Georgetowns italienske landemerke siden 1983, med spisesal med utsikt over C&O-kanalen mens "Pasta Mamas" håndruller deig i vinduet for alle som går forbi på fortauet.

For noe raskere og søtere er M Street der D.C.s cupcake-boom startet: Georgetown Cupcakes originale butikk trekker fortsatt en kø nedover gaten de fleste ettermiddager. Lokalbefolkningen sender imidlertid gjerne besøkende noen dører lenger bort, til Baked & Wired, like ved kanalen, for store cupcakes og kaffe sterk nok til å motvirke sukkeret.

Natteliv

Georgetowns natteliv går på to forskjellige klokker, én kollegial og én betydelig eldre. The Tombs er den kollegiale konstanten: en kjellerbar under gateplan som har drevet ved Georgetown Universitys frontport siden 1962, med quiz på tirsdager, karaoke på onsdager, DJ-kveld på torsdager, og alumner som fortsatt dukker opp flere tiår etter eksamen for å drikke der de alltid har gjort.

Noen kvartaler oppover Wisconsin Avenue nullstilles klokken til noe nærmere en permanent institusjon: Blues Alley er landets eldste jazzrestaurant som har vært i kontinuerlig drift, drevet siden 1965 i et vognhus fra 1700-tallet, og den booker fortsatt konserter som gjør en kveld til en anledning snarere enn et ærend til en bar.

Ting å gjøre

C&O-kanalens trekkvei er det enkleste orienteringspunktet i nabolaget – flat, trerekket og går fra gatenivå i Georgetown forbi Maryland-grensen, forbi restaurerte slusehus og de opprinnelige steinslusene bygget i 1850 for å løfte lektere rundt Potomacs små fosser. Selv en kort strekning, tjue eller tretti minutter ut og tilbake nær slusehusene utenfor Wisconsin Avenue, er nok til å bytte ut shoppingmengden med noe nærmere en landlig spasertur.

Kanalen renner ut mot Georgetown Waterfront Park, den ombygde strekningen av Potomac-elvens bredd som gir nabolaget sin eneste virkelig uhindrede utsikt – over vannet mot Kennedy Center og Theodore Roosevelt Island, uten rekkehus eller butikkfasader i bildet. Og for et mye eldre slags landemerke: Old Stone House på M Street ble bygget i 1766 og er den eldste strukturen som fortsatt står på sitt opprinnelige fundament noe sted i D.C.; det er nå et gratis museum, lett å overse mellom butikkfasadene på begge sider, og verdt de fem minuttene det tar å stikke innom.

Shopping

M Street og Wisconsin Avenue krysser hverandre i en X midt i nabolaget, og sammen bærer de mesteparten av Georgetowns detaljhandel. Blandingen er mainstream-kjeder – Zara, H&M, Sephora, Lululemon, J.Crew – satt inn i restaurerte føderale fasader, side om side med uavhengige gullsmeder og butikker med interiørartikler, med en Barnes & Noble som anker i en del av gaten. Det er ikke et pristilbudsdistrikt på noen måte; shoppingen her ligger i samme eksklusive register som restauranter og hoteller, og det er nettopp derfor det trekker en boutiquesøkende, gangvennlig-gate-publikum som kommer hit spesifikt for tettheten, ikke for rabatter.

Hvor du kan bo i Georgetown

Hotellene ved vannkanten plasserer deg nærmest restaurantmiljøet og kanalen, men lengst fra t-baneforbindelser, noe som i Georgetown er avveiningen som styrer nesten alle opphold. The Ritz-Carlton Georgetown er bygget inn i en ombygd forbrenningsanleggsbygning fra 1930-tallet rett på kanalen, med industrielle skjelett klint opp til en femstjerners skall. The Rosewood Washington, D.C. er mindre og roligere, et femstjerners hotell med Wolfgang Puck-restaurant tilknyttet, rettet mot reisende som vil ha nabolagets ro fremfor kaos. Hotellene her starter rundt 400 til 500 dollar per natt i høysesongen, i tråd med et nabolag som, på alle måter, er et av D.C.s dyrere steder å overnatte.

Komme seg rundt

Georgetown har ingen metrostasjon, et gap som stammer fra transportsystemets opprinnelige bygging på 1960- og 70-tallet som aldri ble fylt igjen senere, og det er det ene faktum som former ethvert besøk her. WMATA-buss D80, tidligere nummer 33, går langs Wisconsin Avenue og K Street til Union Station og Red Line; D6 dekker ruten til Dupont Circle. Hvis ikke buss, er det en 20 til 25 minutters spasertur fra Foggy Bottom Metro, en enkel Capital Bikeshare-tur, eller et kort samkjørings- eller taxihopp fra de fleste andre steder i byen, inkludert fra Reagan National Airport hvis du kommer rett fra et fly. Ingen av dette er en belastning når du først er inne i Georgetown – nabolaget er en av de lavkriminalitets-, mest boligfylte delene av sentrale D.C., travelt og godt opplyst langs M Street langt ut på kvelden, og bare roligere og mørkere når du driver vekk fra hovedgaten mot de mørkere strekningene langs vannet. Det er bare verdt å vite før du bestemmer deg for et hotell her at hver dagstur andre steder i Washington starter med buss, sykkel eller bil, ikke en direkte tur under jorden.